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印度孟买城市介绍

孟买早年叫做Mumbai,是当地渔民用Mumba这个渔民保护神的名字命名的。后来英国人把Mumbai改为Bombay,意思为”良港”。1995年11月,孟买市政府恢复了Mumbai的读音。这应该是一种去殖民化的努力。...

印度孟买城市介绍

      孟买早年叫做Mumbai,是当地渔民用Mumba这个渔民保护神的名字命名的。后来英国人把Mumbai改为Bombay,意思为”良港”。1995年11月,孟买市政府恢复了Mumbai的读音。这应该是一种去殖民化的努力。

     初到孟买,体会最深的是这里的交通。孟买是从北向南延伸的一个狭长的城市。从孟买北部我住的酒店,到南部的市中心,每天来回都要花上5个小时左右的时间。当地人告诉我,孟买的塞车时间是下午6点到9点半。我觉得塞车任何时候都在发生,已经成了孟买生活的一部分了。一次去吃饭,去餐厅的路程开车在国内最多只需要20分钟,但我坐的车却走了一个半小时。原来我以为90年代的曼谷是最塞车的城市,一问才知道这项桂冠早就交给孟买了。虽然交通混乱拥挤,孟买的交通警察却是不常见到。

      孟买是印度人口最多的城市,也是经济最发达的城市,是印度的梦想之都。很多人从全国各地涌到孟买,寻找发展机会,实现他们的梦想。孟买的房价比上海还高,物价指数也是印度最高的,很多人为了省钱都住在郊区,每天路上花5-6个小时上下班是很平常的事情。孟买的火车网络发达,贯穿城市南北,是这个城市的大动脉,也是几百万人上下班的主要交通工具。火车的班次也极为频繁。由于人多停站时间短,火车一般有门也不关,所以开着门的火车,挂在车厢外边的乘客成了印度一景。为了维护妇女的权益,从90年代中期起,印度和日本一样在部分火车上设立了女性专用车厢。

       孟买是印度出租车最多的城市。这一点不像德里,在德里除了火车站和机场,很难见到四轮的出租车。在其它地点叫车,要用电话约车,很可能还要等上半个小时以上的时间。孟买从南到北到处都跑着印度塔塔集团生产的黑身黄顶的出租车,这种车外形像70年代的伏尔加轿车,方头方脑的。孟买的出租车大都没有空调,两边玻璃都摇下来,也没有两侧后视镜。机械式的巨大的计价器挂在车窗外边,每次开车前要用人力去扳动。三轮的TUTU车是更为便宜的交通工具,这种车有点像北京的摩的,但比北京的摩的更为结实,三个车轮的TUTU居然还有计价器,看着挺新鲜,不过孟买市中心区好像不是它们的领地,

      孟买出租汽车司机的驾驶技术卓越超群,出租司机开起车来个个把自己当成舒马赫,前边一有空间,一脚油门就到80迈,遇到情况再急刹车,坐车的人经常会心惊肉跳,错车时好几次我都紧张的把心提到嗓子眼了,但是他们能很好的控制车与车之间的距离,每一次都能化险为安。据说在孟买开车即使出现了刮蹭,由于印度人生性温和,极少出现争执,多半是各自修车了事。孟买除了海滨大道,很多街道都比较狭窄,很多马路也根本没有划线,人力车机动车经常齐头并进,偶尔还会遇到一头神牛或其他动物。在等红灯时的时候,也常常见到4-5辆车并排等候的现象。在这种车多路窄情况下,没有后视镜的优越性就体现出来了。现在国内出来旅游的,年轻点的或是中年的都喜欢租车自己开,要是他们可以在孟买开车,那到世界任何地方开车都是小事一桩了。

     在印度马路上,我见到很多的车子后面常常漆上按喇叭或请按喇叭(BLOW HORN 或HORN PLEASE),为什么叫人按喇叭,开始我感到奇怪,问过当地的司机,才知道这是在告诉后面的车子,如果想超车,请按喇叭通知一声。也就是说,赶时间者可按喇叭叫前面的慢车让路,而不必自已加速超车,而走在前边的司机也甘愿让开。 原来在印度,按喇叭并不是不礼貌的行为,难怪大街上喇叭声此起彼落,热闹不已。司机说,不用喇叭的话,八成司机都不会开车了。这与我国的乱按喇叭会遭人白眼的情况完全不同。这一点也反映了两地不同的习惯。

     到过印度其它城市,才知道孟买的中餐可能是印度最好的,据说孟买有近200家中餐馆。生意大都不错,晚上还会出现等位的现象。印度人很喜欢中餐,来中餐馆吃饭的绝大多数是印度人。我曾经见过几个印度人居然还会使用筷子,看来也算是老顾客了。孟买的中餐馆绝大多是印度人开的,大多数厨师也是印度人,水平当然和国内没得比,但有些味道还算是似模似样。在孟买印度门附近的Apollo Bunder有一家叫做Henry Tham的中餐馆,算是我在孟买试过的比较有特色的。这个餐厅是以餐厅的老板Henry Tham的名字命名的。餐厅简洁的装修,似乎有一种“禅”的风格。深色的餐桌、高背的天鹅绒座椅,又使餐厅洋溢出一丝宫廷的气息。我感觉,这里的中餐虽然以广东菜为主,但也融合了日本及东南亚的风味,更加容易被当地人接受。皇帝和皇后套餐(素食)是这家餐馆的招牌菜,有机会的可以试试。吃饭时候,服务员告诉我们,前面一桌吃饭的有一个是宝莱坞女明星,可惜我们看了看也不认识。浪费了服务员的一片好意。

     印度一些餐厅有多种功能,晚上10点后就会转换。Henry Tham晚上10点后一楼就变为酒吧,并有现场的乐队和DJ。我还见过晚上10点后餐厅变为的士高舞厅的,看来这也算是一种印度特色吧。

     几次在中餐厅遇到了藏人的服务生,很有可能是当年跟着达赖跑出来的藏人后代,他们基本上已经不会讲中文了。据说藏人在印度很团结,很愿意互相帮助,这倒继承了中国人的传统。能在中餐厅里打工,据说也算是一分不差的工作。

     孟买人的晚餐时间比较晚,很多餐厅甚至晚上8点才开始供餐。一次,印度人在一个乡间别墅请客,出于好意,院子里点上几堆篝火,请了几个印度艺人打鼓助兴,旁边有几种威士忌酒和印度小吃,大家在院子里一边喝酒聊天,一边品尝着印度小吃,一边欣赏印度民间乐器的节奏,开始感觉还挺惬意。不想,一聊时间就过了一个半小时,到了9点半主人还没有开饭的意思。在场的印度人都兴致正浓,习惯于六七点钟开餐的祖国同胞却都感到饥肠辘辘,有点顶不住了,但又不好意思明说。事后才知,这是印度人的习惯,聊到10点钟开饭是很正常的。

      孟买的市中心区,绿化做得不错。街道两旁,古树参天。还有不少街心花园和年代久远的雕像。英国人几百年的统治,给孟买留下了很多百年以上历史的英式建筑。维多利亚火车站、高等法院、市政厅、孟买大学、威尔斯王子博物馆等建筑都充满了维多利亚时代的气息。这些旧日殖民统治的象征,如今大都已是残旧斑驳,早已失去了往日的威严。孟买既有英伦风格的古典式建筑,也有一幢幢现代化的大厦,同时也不乏融合了欧洲哥特式风格、印度教风格和伊斯兰教风格的东西合璧建筑。从建筑风格上显示出了这个城市的多元。

(眺望孟买)

     走进孟买中心区的小街横巷,欧式建筑底层的老裁缝店、路边无所事事的闲人、热情圆滑的小贩、叫卖吆喝声和汽车喇叭声、空气中飘来的印度熏香味道、无处不在的乞丐、路边熟睡的流浪狗,使刚才还在感受着维多利亚风情的我,立刻回到了喧嚣的真实印度。在孟买市区,不论什么时候,大街小巷都有很多人。嘈杂拥挤已经是孟买生活的一部分。虽然生活艰辛,但我接触到的印度人,大都表现出了乐观与满足。难道宗教的力量真的那么神奇吗?这个念头多次出现在我脑海里。我在孟买的几天,吵架的打架的没有见到,绝大多数印度人给我的感觉都是各司其职,随遇而安。这个城市整体上显得平静与和谐。

     从孟买的北部到南部要经过大片的贫民窟,这些贫民窟有的连绵数公里,据说孟买的贫民窟最大的里面住有近70万人,贫民窟的总数也达到80多个。这些贫民窟都是用旧木料、帆布、塑料布和油毡搭建成的简陋棚屋,看起来十分的破败,贫民窟很多都没有污水和垃圾处理系统,致使到处垃圾遍地,污水横流,卫生条件十分令人担忧。最可怕的是,一旦失火,后果不堪设想。据说孟买有500万人还住在这样的贫民窟里,超过了挪威的总人口数。大部分贫民窟居民是早年外地到孟买来的农民工。贫民窟与南部的海滨大道旁边的高楼大厦形成了极大的反差。但就算是富人区的房子,外墙大多数也污迹斑斑,今年春天普京总统访问孟买时曾问陪同官员,为什么这里建筑物的外表大部分都是这么脏,为什么不想办法重新刷一下,当日陪同的官员们面面相觑,哑口无言。

      印度秋冬季可能是举行婚礼的季节,我们这段时间在印度的酒店里经常遇到热闹的婚礼,路上也常常见到了为举行婚礼而搭建的布围、喜台和帐篷。据说这些地点都要提前半年甚至一年前预定。在晚上的街道上,常常可以见到欢送新郎去宴会地点的队伍。队伍最前面是扛着明亮的汽灯的仪仗队,再往后是鼓乐队,随着音乐和鼓点,带着国王帽子的男士们和穿着艳丽的印度纱丽的女士们跳起节奏感强烈的印度舞蹈,新郎穿着有金色刺绣的白色衣服,骑着白色的马走在后边,很像白马王子,马上还有一至二个小男孩。欢送的队伍路过的时候,用乐鼓喧天,震耳欲聋形容一点也不过分,从几百米外就可以听到他们动静。有钱点的还用上了卡车装载的高分贝的扩音器和射灯,有的还会燃放烟花。慢慢的我们从迎亲队伍的着装,队伍的规模,举行婚礼的地点就可以看出这对新人家庭的富裕程度了。

      在酒店泳池边宽阔的庭院里,我见识一次婚礼,在场的男士都是西服革履,女士都穿着艳丽高贵的纱丽。新郎在大队人马载歌载舞的陪伴下到达酒店,新娘过了一会儿才姗姗来迟。亲家双方见面后,新郎、新娘先在布置华丽的喜台上同前来祝福的宾客一一握手、拥抱、合影,并接受宾客们的礼物。接着新人和双方的父母以及主持婚礼的祭祀会进入在一顶类似帐篷的喜帐里,举行印度特有的宗教仪式。现场有很多自助餐形式的印度美食,有的还是现场制作的。酒店门口还有专门的饮料台。几乎所有的餐厅服务员都被动员来为这个婚礼服务。甚至酒店门外还有警察疏导交通。没看完回到酒店房间已经是夜里一点多钟了。

       印度婚礼浩大的场面,热闹的程度,远远胜过我在国内见过的婚礼。据说很多家庭婚礼要举办一个星期,新郎骑马的这天则是婚礼的高潮,而且一切的费用要由新娘家里负责。同行的一个印度人告诉我,城市里男方的学历高低,决定了收彩礼的多少,由于他是研究生,所以如果他现在结婚,目前他的收彩礼行情是150万印度卢比。不过,我到底也没明白怎么会由学历定彩礼的多少呢?

       孟买是印度的金融中心,印度中央银行——印度储备银行、各大主要商业银行的总部、证劵交易所和商品期货交易所都在孟买。孟买有两个证劵交易所,一个是孟买证劵交易所(BSE),这是印度最大的证劵交易所,已经有120多年的历史了,是亚洲历史最悠久的证劵交易所。据介绍有4800多家上市公司的股票在这里交易,还有一家是1994年开始运行的国家证劵交易所(NSE),在这家交易所上市公司的数目只有1100多家,但是国家证劵交易所在金融衍生产品的交易中占了主导地位,交易额甚至超过了孟买证劵交易所。外资在衍生产品的交易方面占了很大的比例。有意思的是,印度的公司可以在两家证劵交易所同时上市。

       20多层的孟买证卷证劵交易所(BSE)是一栋不很新的圆形建筑,位于孟买市中心区。交易所的下面的裙楼上有一个电子显示屏,即时播放财经新闻、股票指数和蓝筹股的股价。交易所的入口在一条比较窄的街道上,大门口有半圆形的白色和蓝色的布帐,不知道这些布帐有什么代表意义。据报道印度股市从2003年来,最高曾经上升了近6倍,最近孟买证劵交易所的主要指数SENSEX30也还是在19000点左右震荡着,其热烈程度与中国不相伯仲。交易所门口有许多印度当地人,排着队登记参观证劵交易所。我们去的当日孟买证劵交易所的主要指数SENSEX30下跌了600多点,据说是历史上第三大大跌幅。

      在孟买证劵交易所19层的圆形会议室里,可以清楚的俯瞰印度门、泰姬马哈酒店、威尔斯王子博物馆等孟买的著名建筑,是一个绝佳的观景制高点。在里面还可以参观1995年前实行电子交易前,进行人工交易的圆形交易大厅。

孟买的国家证劵交易所(NSE)是一座较新的玻璃幕墙建筑,位于新开发的金融商务区。周围也都是现代化高层建筑,对面就是印度最大的商业银行(SBI)漂亮的大厦,印度证劵交易委员会,印度很多大银行和保险公司的总部都在这个区域。国家证劵交易所内部的设备也同欧美及香港等金融中心的办公大厦没什么区别。如果说孟买证劵交易所代表印度证券市场悠久历史的话,那么国家证券交易所给人的感觉则是更能代表印度金融市场的未来。

      印度有很多方面比起中国来十分的落后,中国的GDP规模远大于印度;人均国民收入也高于印度;在基础设施、城市容貌和办事效率方面,印度也无法和中国相比。但是,通过对上述金融机构的参观并与之交流,我了解到,在金融领域里,印度确有很多值得我们借鉴的东西。印度股市中,国有股的垄断程度远远低于中国,基本上实现了市场经济自由化,股市不易受政策的左右;印度上市公司的市盈率和坏账率都远低于中国;印度的股票市场上所有上市公司的流通市值超过了其GDP的80%,远高于中国,说明印度的资金使用的效率远高于中国;在资本市场对外资的开放程度上,在债卷市场、金融衍生工具市场及期货市场的建设、发展和监管方面,印度也走在了中国的前面。

     印度英语比较普及,这是每一个当过英国殖民地国家的特点。但是他们说的印度英语(Hinglish)一下子很难让人听懂。很多人都知道那句著名的I am dirty (thirty) and my wife is dirty (thirty) too的例子。由于受印地语等地方语言发音和语调的影响,印度人的英语很难区分t和d、p和b、l和r这几个音。由于此行要座谈,需要准确理解互相的意思,一行人虽然都懂点英语,但就算是一个在美国生活多年的海归,也不敢担当翻译印度英语的重任。为了保险我们千辛万苦的请了个翻译。这个翻译是个印度出生的华人,一见面,那位翻译仪表让我们都皱了皱眉头,这位老兄头发乱匆匆的,衬衣皱皱巴巴,上面两个扣子还中门大开。接下来,我们就感到这个翻译还真没白请,虽然一些专业术语他不怎么懂,但是当大家都听不懂的时候,他却能准确转述对方的意思。最后一天我悄悄的问这名翻译,以前你是做什么工作的,他也悄悄的答我:“开餐馆的”。

      孟买的千人洗衣场Dhobi Ghat已经有100多年历史,虽说洗衣在中国早进入了电器化时代,但是孟买这个纯手工操作的洗衣场却依然生意兴隆。孟买大多家庭还是习惯将衣物送到洗衣店。洗衣店老板再把收集来的衣服送到人工便宜、收费低廉的洗衣场去。据说这里的效率极高,早上送去晚上就可送回。从孟买马哈拉克斯米火车站附近的一座桥上望去,洗衣场像一个巨大的贫民窟,据说有800多个水池,可同时容纳数千人同时洗衣,不像我在印度其它地方见到有很多女性在从事体力劳动,洗衣厂的工人是清一色的男性,在一排排水泥砌成的浑浊池子里,这些工人用手,用木棒工作着。洗完后浅颜色的晾晒在绳子上,深颜色的有的就干脆就晾在屋顶上,旁边还有像小山似的一包包还未洗过的衣物等。据说这里的洗衣工人都是种姓比较低的,世代从事这项工作。可以想象,在夏天40度以上高温的条件下,这里的工作是何等的艰辛。据说很多餐厅、医院和酒店都把要洗的东西送到这里来洗。看到了这里的卫生条件,想到我住过的酒店的床单、去过餐厅的台布可能是这个洗衣厂的杰作时候,不禁产生了一阵不舒服的感觉。

(孟买千人洗衣场)

      面向大海的印度门Gateway of India,是孟买最著名的标志性建筑。这是一座宏伟的拱门式建筑,拱门上有四个锥形塔座,拱门上方四周还有一圈象鼻雕塑装饰,这座建筑是为纪念英皇乔治五世1911年在此登陆而建。具有讽刺意味的是,1947年印度独立时,最后一支英国殖民军也是从此门撤离的。印度门对面就是曾多次出现在电影里的“泰姬马哈饭店”,这座饭店由一高一矮两座漂亮的建筑组成。是由印度最大的私人财团之一,塔塔集团的创始人于1903年所建。据说,当时看到英国人建的“华森饭店”挂着“印度人与狗不得入内”的牌子,他一气之下建了这座酒店,而且挂上了不许英国人进入的牌子。直到后来“华森饭店”倒闭后,他才摘掉了这块牌子。泰姬马哈饭店的建筑揉和了伊斯兰、波斯和维多利亚风格,虽然不统一但却极其协调,加之建在海边,显得很有气势。印度门附近还有17世纪杰出的马拉塔大君西瓦吉的雕像。

(孟买印度门和泰姬马哈饭店)

      耗时10年建成的维多利亚火车站Victoria Terminus已经在1996年改名为Chhatrapati Shivaji车站,Chhatrapati Shivaji是孟买当地马拉塔民族18世纪时一个国王的名字,但是孟买人还是习惯叫它为维多利亚车站。这是一座哥特式的建筑,并且融合了印度的传统风格,整个建筑装饰着华丽而繁复的石雕,还有众多起伏的园拱顶和多棱尖顶,主建筑的园拱顶上有一尊雕像,据说是胜利女神的雕像。这座车站很雄伟,看起来很像一座大教堂。至今这座火车站还是孟买最繁忙的火车站。据说以后可能会变为博物馆。我觉得这座100多年前建成的车站,最早建成时的规模一定远远超过了它的使用功能,在略显残旧的外形下我仍可感觉到它百年前的辉煌。印度的第一列火车就是从这里发出的。这座车站已经被联合国科教文组织在1994年列入为世界文化遗产。

(上:维多利亚火车站,下左:市政厅,下右:孟买大学)

      位于孟买西部Mahim Bay的哈吉阿里清真寺Haji-Ali Dargah是孟买另一个非常引人注目的建筑,这个清真寺建在岸边的一个小岛上,与岸边有一条几百米长的长堤相连接,涨潮的时候潮水会淹没长堤,这时白色的清真寺好像独立漂浮在海中,景色十分独特。所以这个清真寺只有在退潮的时候才可以接近。清真寺的洋葱头建筑和独立尖塔具有典型的穆斯林风格,清真寺里安置着穆斯林圣人哈吉阿里半圆形棺墓。棺墓放置在一个独特的银制托架上,上面覆盖着锦花绸缎的红绿色布帐。清真寺主建筑的大理石柱子上镶嵌着很多五彩的玻璃,上面用99种字体刻着穆斯林先知阿拉的名字。我们在清真寺里见到数百名穆斯林信徒正在那里叩头祈祷,并亲吻覆盖棺墓的布帐。

     传说哈吉阿里原来是个穆斯林富商,他放弃了他所有的财富去麦加朝圣。最后死在了去麦加的路上,他的尸体奇迹般的被海水冲回了孟买岸边,也就是这个清真寺现在的位置,他的崇拜者就在这个地点修建了这个清真寺。

     每逢周四和周五晚上,是这里最热闹的时候,这是当地穆斯林的祷告时间。由于哈吉阿里清真寺是孟买最著名的清真寺,而且据说到这里祷告的人的愿望从不落空,所以在周四周五的时候,每天起码有超过4万个穆斯林信徒会来到这个清真寺。可惜我们没能看到这一幕最热闹的场景。孟买的每个景点都少不了无处不在的乞丐,要想到达清真寺,首先要接受长堤上排成两列的乞丐和小贩的夹道欢迎。在长堤上,左边一排是买纪念品的小贩摊档,右边则是以这里为生的乞丐的天堂。由于来这里祷告的信徒很多都都乐而好施,造成这里的乞丐们的长期驻守。

(孟买哈吉阿里清真寺)

        孟买是一个对比强烈的城市,各种各样完全不协调的东西混在一起,汇聚成一个难以捉摸的巨大和弦。这里号称实行初级的免费教育,但失学的孩子满大街都是,而这里高等教育水平和质量却非常之好;上网的速度极其缓慢,但这里的信息产业却一枝独秀让世界惊奇;一个城市拥有偌大比例的营养不良的妇女和儿童,却还实行着初级的全民公费医疗,在世界制药行业稳占一席地位;孟买拥有印度大部分的高楼大厦,还有孟买人引以为豪的海滨大道和世界一流的高档酒店,又有着破败不堪肮脏无比的世界上最大的贫民窟;孟买还是印度穷人和富人同时都是最多的城市。

        孟买可能是印度最包容的城市,号称“人种和宗教博物馆”。孟买是全印度宗教派别最多的城市,印度教、伊斯兰教、嗜那教、锡克教、袄教、犹太教、佛教、基督教及天主教在这里共存。各派教徒保持着自己的传统,各自供奉自己的神。孟买作为商业中心,吸引了来自印度各地的移民,是印度种姓制度最不明显的城市。在孟买的街头能见到印度各地几乎所有肤色的种族,听到印度许多民族的语言。雅利安人的高鼻深目、达罗吡荼人的短小黝黑、锡克人的魁梧身材,在这里都得到了展现。不管是本地人还是外国人,不管是穷人还是富人,都能在这座异常庞大的都市找到自己位置。

        由于种姓制度已经长时间被宗教化,养成了印度人包容、天性乐观与温和的性格。在低种姓的穷人看来,富人之所以成为富人,自己之所以成为穷人,是各自在前世的修行不同所致,因而必须在自己现在的位置上努力工作,转世方可幸福。换个角度来说,印度人相信因果报应、业报轮回的宗教理念,害怕做了坏事会遭报应,因而只希望神保佑他们从苦海中解脱。这种性格在很大程度上泯灭了印度人的进取意识,但却形成了一种非常稳定的社会结构,很多印度人相信人生是不平等的,所以不容易产生嫉妒和怨恨。看起来,这里的穷人不怎么妒忌富人,也比较少有杀富济贫的意识与观念,事实上,印度历史上也从来没有发生过流血革命。

        孟买很多地方都在施工,著名的印度门附近也在整修中。以我的经验,工地多的城市,经济一般都比较蓬勃,我想孟买也不会例外。感觉上孟买人已经意识到基础建设是保证经济发展的重要前提了,据说孟买市政府已经计划投放巨资改造市政工程。估计再过10年20年,孟买的交通拥挤的情况可能就会得到改观。

        印度与中国都是有几千年历史的文明古国,近代历史上又都受过列强的欺负。但不同的民族,不同的信仰,不同的性格,不同的文化,决定了他们不一定走同样的道路。不争的事实是,中国和印度是当今世界上经济发展速度第一和第二的国家。“你们通过出口,我们通过内需;你们硬件(基础设施)较强,我们软件(服务业)不错。”这是一个印度银行家的原话。我也衷心希望我们两个文明古国都能够殊途同归,各自用自己的方式走向繁荣。

一位美籍学者说过,有文化差异的地方最美丽。印度人与中国人完全不同的思维方式和处世哲学,印度人相信轮回,崇尚再生的宗教意识,印度人生来就具有的乐观、温和与自信,印度各地由多种文明汇集而成的绚丽色彩,都使我对印度产生了浓厚的兴趣。无论从哪个方面,我觉得印度都是值得我再去探索的国度之一。

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